Дом. Быт

Наш дом

Строительство, ремонт, отделка

1.9.1. Возведение фундамента. Устойчивость строения зависит от качества грунта. Прежде всего необходимо определить его несущую способность, так как от качества грунта зависит и стоимость строительства. Многие возникающие позднее недостатки строительного объекта связаны с недостатками подготовительных работ. Для намеченного под застройку участка нет необходимости брать пробы грунта бурением в различных местах. Чтобы сделать нужное заключение для возведения небольшого строения, достаточно вырыть яму. Качество грунта при этом можно определить вполне удовлетворительно, так как допустимые на него нагрузки составляют примерно следующие значения, кгс/см2:

насыпной грунт:

соответственно  достигнутой   плотности   в   зависимости  от  времени  укладки,   однородности  и  т.д.   от  0  до   1

естественный грунт:

шлам, болотная земля, торф и т.п.     ........   0

мелкий и средней  крупности  песок            2

песок с частицами до  3 мм   3

гравий, галька с частицами до  30 см        .4

связный грунт (суглинок, глина и др.): .

тестообразный, пластичный                      0

мягкий, легко поддающийся формовке  .......        0,4

жесткий,  трудно  поддающийся   формовке                    0,8

от полутвердого до твердого    . .               от. 1 до 3

скальный грунт:

в зависимости от состояния и соответственно рас

положению пластов до 30

Признаки плохих, удовлетворительных и хороших для строительства грунтов:

плохие грунты включают в себя все виды грунтов, которые без особых усилий легко сжимаются, например лесная почва, садовая и болотная земля;

удовлетворительные грунты-глина, суглинки или мергели, плотно слежавшийся строительный мусор, песок, гравий;

наилучшие грунты-нетронутый песчаный и гравийный грунт, совершенно нетронутый более метра толщиной скалистый грунт.

Под основанием фундамента весь грунт должен иметь равномерную плотность. Кроме того, надо, чтобы подошва фундамента лежала на глубине, недоступной для промерзания. Для этого в ГДР обычно достаточно вырыть котлован глубиной 80-100 см (1.150). В этой связи важно выяснить наличие грунтовых вод. В исключительных случаях, когда строение не предназначено для жилья (например, беседка, сарай), можно закладывать фундамент на глубину 30 см, если грунт, в который он закладывается, не имеет водосодержащих пород. Если предусмотрен подвал, его лучше всего расположить выше уровня грунтовых вод. Если обстоятельства не позволяют это сделать, должны быть приняты соответствующие меры, которые бы воспрепятствовали прониканию влаги.

Устройство котлована. Чтобы уложить фундамент на достаточно прочную основу, необходимо отрыть котлован. Для разметки его провешивают красные линии, ограничивающие наружные стены строения. Расстояние котлована от улицы, соседнего участка и т. д. берется в соответствии с общим планом. Разметка производится с помощью шнуровой обноски (1.151). Для этого на достаточном расстоянии от верхнего края котлована у каждого угла будущего строения вбивают в землю по три кола и соединяют их строго горизонтально прибитыми досками. На досках делаются зарубки, которые служат для прикрепления шнура: им обозначают красные линии строения. Глубина отрываемого котлована зависит от величины ожидаемой нагрузки.

От дна котлована отвесно роется траншея фундамента глубиной от 40 до 50 см. Она служит для укладки его нижней, уширенной части, на которую станет фундамент здания. Если эта уширенная часть будет делаться из бетона, вертикальные стенки траншеи могут служить для негр опалубкой.

Угол откосов котлована зависит от характера грунта. Угол откоса составляет для вязких грунтов 0°, сыпу-чих-45°, средних-60°, твердых-80° и скалы-90°.

Засыпку производят слоями, причем каждый слой толщиной 30 см поливают водой и утрамбовывают. Растительный слой грунта во всех случаях нужно снова использовать.

Фундаменты. Так как от грунта зависит устойчивость здания, очень важно правильно подготовить фундамент. Его ширина зависит от качества грунта и нагрузки, которую будет испытывать грунт. Чтобы избежать неравномерной осадки здания, ширина фундамента должна быть такой, чтобы в любом месте его давление на грунт было примерно одинаковым. Возводят различные фундаменты. При строительстве обычного жилого дома на нормальном грунте наиболее распространен ленточный фундамент. Несущие стены производят большее давление, и фундамент под такие стены при условии, что грунт одинаковый, укладывается шире, чем под стены, не связанные с нагрузкой.

Фундаменты бывают из камня (см. 1.152,а) и бетона (см. 1.152,6); различаются они и по характеру исполнения-глубокого и неглубокого заложения. Каменный или бетонный ленточный фундамент можно закладывать на выровненное слоем песка дно котлована или траншеи; высота его в общей сложности составляет от 50 до 80 см (1.153).

Фундамент из кирпича кладут на цементном растворе и швы в нем тщательно заполняют. В отличие от него бетонный фундамент может быть положен непосредственно на дно котлована, причем бетон уплотняют с помощью трамбовки. Если из-за свойств грунта или по другим причинам приходится делать более глубокий фундамент, его ограничивают опалубкой (см. 1.154,а). При особенно плохих грунтах предпочтение отдается фундаменту неглубокого заложения, для изготовления которого применяют армированные сталью бетонные плиты или сваи (фундамент глубокого заложения) в сочетании с балочным ростверком.

Для небольших построек (например, летних домиков или беседок) существует большое число специальных конструкций фундаментов, однако они большей частью представляют собой вариации известных фундаментов в упрощенном виде.

Столбы применяют в качестве готовых монолитных деталей, выполненных как из бетона, так и из кирпичной кладки, при малых площадях (в зависимости от условий) только под углами строения. На столбы и прокладки из не-обсыпанного песком толя укладывают деревянные балки, которые одновременно служат и основанием пола (1.154,6).

При больших площадях рекомендуется дополнительно ставить опоры между столбами.

1.9.2. Стены. При проектировании жилища важно предусмотреть меры по защите строения от шума, жары и холода, проникания поверхностных и грунтовых вод. Главное внимание следует обратить на поверхностную защиту наружных стен.

Обычно материал для наружных стен не является морозостойким и в той или иной степени впитывает влагу. Чтобы надежно предотвратить насыщение стен влагой и промораживание, их поверхность покрывают защитным водоотталкивающим слоем. Чаще всего это достигается оштукатуриванием известково-цементным раствором, но можно применять также набрызгивание силикатной пленки, облицовку керамической или асбестоцементной плиткой. Для деревянных домов применяют дощатую обшивку.

При выборе облицовки следует учитывать все воздействующие факторы. При строительстве сооружений, не предназначенных для жилья, надобность в подобного рода облицовке отпадает, однако в любом случае нужно предусмотреть влагозащитную покраску, которая не нарушала бы воздухопроницаемости стен. Облицовка должна не только хорошо предохранять от сырости, но и давать стенам «дышать».

Конструктивные особенности наружных стен следующие.

Толщина стен определяется, в первую очередь, нагрузкой, которую они испытывают (т. е. числом этажей) и строительно-физическими требованиями.

' От облегченных конструкций сегодня в общем отказываются, так как экономия оборачивается потерей некоторых преимуществ. Нередко возводились стены, состоящие только из внешней и внутренней оболочек с воздушной прослойкой между ними. Однако, как известно, такие стены не отвечают теплотехническим требованиям, предъявляемым, по крайней мере, к зданиям с длительным пребыванием в них людей. Значительно расширилось применение пустотелого камня: он хотя и дороже, но значительно лучше отвечает современным целям.

В настоящее время на бетонных заводах при изготовлении стеновых изделий широко применяют легкие добавки. По своим качествам такие стены равноценны кирпичным, если даже не лучше их.

Решающим фактором, который определяет качество стен, является не столько применяемый материал, сколько его плотность (р = масса/объем).

Строительные материалы с плотностью (р), равной 1-1,5 кг/дм3, считаются самыми подходящими для наружных стен.

Внутренние стены в соответствии с функциями подразделяются на три группы:

самонесущие, предназначенные только для разделения помещений;

несущие; они должны нести перекрытия, т. е. воспринимают нагрузку перекрытия, передают ее через фундамент на грунт; кроме того, они выполняют функцию разделительных стен и в этом случае к ним предъявляются дополнительные строительно-физические требования:

специальные-отвечающие специальным требованиям различного рода (огнезадерживающие, звукоизоляционные).

Первая группа внутренних стен имеет для нас основное значение, поэтому их конструктивные особенности рассмотрим более подробно. Такие стены не нуждаются в фундаменте. При соответствующем усилении конструкции перекрытия они могут быть поставлены непосредственно на перекрытие. Если такой возможности не представляется, разделительную стену или перегородку можно опереть на две противолежащие несущие стены. В соответствии с многообразием применяемых для них материалов представляются и многочисленные конструктивные решения. Если перегородка делается из кирпича, нужно в горизонтальные швы заделывать полосовую сталь или пруток (см. 1.155,а).

Для большей устойчивости перегородка может входить в заранее приготовленный паз (см. 1.155,6). Если ставится дополнительная перегородка, ее достаточно только прикрепить к наружным стенам.

Другую возможность сооружать перегородки предоставляет стена с сеткой Рабица (1.156). Она не является такой же массивной конструкцией, как стена из кирпича. Для ее возведения между полом, потолком и стенами натягивают проволочную сетку, которая затем запрессовывается в гипсовый раствор или забрасывается известковым раствором; и в этом случае с противоположной стороны должна быть поставлена стенка-опалубка. Необходимые проемы для дверей делают в перегородке следующим образом. На то место, где предусматривается устройство проема, устанавливают дверную коробку (1.157). Она должна быть достаточно прочно укреплена с помощью откосов и быть точно такой толщины, как и намеченная стена (1.158). Чтобы обеспечить необходимую устойчивость, к ней с обеих сторон и сверху крепят круглое или полосовое железо (проволоку).

Известную роль играют каркасные стены. В данном случае деревянный каркас обшивают, например, фанерой или древесно-волокнистой плитой. Существует еще сухая штукатурка или так называемая строительная плита, состоящая из гипса и шлака. Такие стены выпускают большого формата и при возведении перегородок они не уступают кирпичу.

1.9.3. Перекрытия. При их сооружении следует учитывать ряд факторов, которые вытекают из функций перекрытия в здании. В частности, в жилищном строительстве большую роль должна играть тепло- и звукоизоляция. Этим требованиям лучше всего отвечают перекрытия на деревянных балках. Кроме того, важно учитывать характер действующих нагрузок.

Конструкции перекрытий чрезвычайно разнообразны. Условно разделим их на деревянные и массивные.

Деревянные перекрытия состоят из трех слоев или рядов (см. 1.159,а):

1)         статического-несущей части перекрытия, которая

представляет собой деревянные  балки,  протянутые  от

эдной несущей стены к другой несущей стене;

2)         верхней части перекрытия (или пола), состоящей из

половых досок, линолеума, паркета и т. д.;

3)         нижней части перекрытия, состоящей из дощатой

обшивки, дранки, штукатурки.

Конструктивное исполнение деревянного перекрытия может быть весьма разнообразным. Но на сегодняшний день эти возможности еще редко используются. Одна из главных причин состоит в том, что древесина поражается дереворазрушающими грибами. К тому же, дерево очень дорого стоит. По этой причине в жилищном строительстве широкое применение нашли массивные перекрытия. При индустриальных методах возведения зданий учитываются еще и другие соображения: конструктивные возможности массивных перекрытий несравненно больше, чем деревянных.

Простейший вид массивного перекрытия-комбинация из стальных балок и лежащей между ними плиты из железобетона (см. 1.159,6). Плиты покупают в торговой сети, поэтому очень важно выверить расстояние между балками после того, как они будут положены на опоры. С другой стороны, высота балок зависит от ширины пролета и нагрузки перекрытия. Эта зависимость точно так же относится и к деревянным перекрытиям, и к применяемым часто в жилищном строительстве конструкциям, в которых стальные балки заменяют бетонными, а лежащие между ними плиты-так называемыми блоками перекрытий.

Представленная на 1.160,а конструкция из пустотелых блоков-одно из многочисленных возможных решений. Кроме того, следует упомянуть о железобетонных плитах, так называемых панелях (1.160,6). Их изготовляют в опалубке; они являются чисто монолитной конструкцией.

Массивные перекрытия требуют немного материала, имеют отличную, несущую способность, полуогнестойки и обладают еще рядом достоинств; однако без дополнительного оснащения они характеризуются высокой звукопроницаемостью и теплопроводностью.

Пол относится к верхней части перекрытия. Он устраняет неровности перекрытия. Самое широкое распространение имеет так называемый «плавающий» пол (1.161). При его сооружении важно избегать многих часто встречающихся ошибок. Следует знать, что:

1)         внизу стены штукатурка должна достигать грубой

поверхности перекрытия;

2)         «плавающий» пол должен отделяться от прилегаю

щей к нему каменной стены прокладкой, по ширине равной

толщине пола;

3)         укладываемая под низ изоляционная плита в сво

бодном незажатом  состоянии должна  иметь  толщину

25-30 мм;

4)         «плавающий» пол нигде не должен соприкасаться с

грубой   поверхностью   перекрытия   (звуковой   мостик);

 5) чтобы сырость не проникла на изоляционную прокладку из «плавающего» пола, плита должна быть хорошо изолирована  промасленной   бумагой  или  пергамином.

На «плавающий» пол можно уложить любое обычное покрытие, например линолеум (пластиковое покрытие с войлочной подложкой), паркет.

Верхняя часть перекрытия может иметь и специальное назначение, например, в таких помещениях, как ванная комната или мойка при кухне. Здесь изолирующий слой может отсутствовать, но гидроизоляция делается с уклоном (1.162) не менее 1,5%, направленным со всех сторон к сточному отверстию в полу. Гидроизоляция состоит по меньшей мере из трех слоев рубероида, который наклеивают с помощью битумной мастики или каменноугольного пека.

1.9.4. Тепло- и звукоизоляция. Практически строение всегда приходит в соприкосновение с влагой, находящейся в почве, и она вследствие мелкопористости строительных материалов поднимается по стенам. Такое явление можно наблюдать на многих старых зданиях, в которых изоляционный слой либо отсутствовал с самого начала, либо вследствие старения пришел в негодность. Оно выражается в виде светлых волнистых полос, появившихся на наружной штукатурке, если она еще не отвалилась в процессе промораживания. Светлые полосы-признак наличия солей, содержащихся в любой каменной стене, которые растворяются  поднимающейся  водой  и  после   испарения остаются на поверхности. Сырость в доме не только создает дискомфорт, она в высшей степени вредна для здоровья, поэтому очень важно обеспечить хорошую гидроизоляцию.

Горизонтальная изоляция представляет собой два слоя посыпанного мелким песком толя, положенных на слой раствора растворной группы III (1.163). Стыки соединяют внахлест (10-12 см). Ширина изоляционного слоя должна соответствовать толщине стены.

Штукатурка не должна прерываться.

Чтобы исключить повреждения, толь нужно укладывать очень осторожно.

Вертикальная изоляция представляет собой битумную (смолистую) покраску, которой окрашивают все плоскости стен, соприкасающиеся с грунтом. Плоскости стен должны быть чистыми, гладкими и по возможности сухими. Лучше всего швы каменной кладки загладить так, чтобы не оставалось никаких неровностей. После нанесения предварительного холодного слоя этой краски можно после его просыхания нанести в горячем или в холодном виде еще один, кроющий слой. Оба слоя краски должны быть однородны по составу. Окраска буроугольной смолой вообще не годится и не должна применяться для изоляции.

Засыпать котлован нужно осторожно, чтобы не повредить изоляционный слой. Лучше всего изоляционный слой прикрыть старым, уже негодным кирпичом (или черепицей), который складывают высоким штабелем рядом с просохшим слоем покраски. В этом случае можно будет заполнять котлован без особой осторожности.

Для второстепенных строений, которые не столь тесно связаны с землей, разумеется, допускается упрощенное исполнение. Так, при постройке гаража можно при определенных условиях отказаться от изоляции пола. Но в годы с экстремальным уровнем осадков придется считаться с сырым полом. Однако каменные стены всегда должны иметь горизонтальную изоляцию. В некоторых случаях определенного изолирующего эффекта можно достичь, поместив в бетон уплотняющее средство.

Вопросам тепло- и звукоизоляции придается принципиально равное значение. Здесь выбор структуры слоев зависит от разнообразных условий, и можно дать только некоторые общие рекомендации. Будем считать, что в отношении теплоизоляции сделано уже многое, если для постройки здания выбрано защищенное от ветров тенистое место. Это значит, что летом здание не будет чрезмерно нагреваться, а зимой охлаждаться. Нельзя недооценивать в этом отношении и площадь окон и их конфигурацию. Окна должны плотно закрываться и по возможности иметь вторые рамы. Большие окна снабжают солнцезащитными устройствами.

С этой точки зрения раньше допускалось много ошибок ; в особенности мало внимания уделялось теплоизоляции наружных стен. Здесь имеют значение дополнительные мероприятия, которые призваны улучшить конструкцию. С технической стороны для этого имеются определенные возможности: например, облицовка древесноволокнистыми плитами изнутри или снаружи ( 1.164).

Строительные плиты, прикрепляемые снаружи, дают лучший теплоизоляционный эффект, но крепление такого рода требует больших затрат. Вследствие постоянного увлажнения наружной штукатурки весь крепеж должен быть выполнен из нержавеющего материала. Если стыки плит как следует не укрепить, то в летнее время в местах, подвергающихся тепловому облучению, вследствие температурных напряжений произойдет растрескивание штукатурки. Кроме того, плиты должны быть предварительно забросаны хорошим цементным раствором, чтобы обеспечить прочное сцепление штукатурки. Изменяющиеся погодные условия неблагоприятно отражаются на этой облицовке, и она оказывается весьма недолговечной.

Из-за этого обстоятельства обшивка строения плитами изнутри рентабельнее; и несмотря на то, что приходится мириться с некоторыми недостатками (например, с образованием конденсата, но его следует опасаться только в очень сыром помещении), такое устройство себя оправдывает. В здании, отделанном строительными плитами, нужно избегать появления сырости, а при наличии ее необходимо как можно лучше проветривать помещение.

Все еще допускаются серьезные ошибки при оформлении цоколя. Раньше цоколь дома (часто из соображений эстетического порядка, чтобы создать впечатление прочности, фундаментальности) выступал на полкирпича. Однако такое его оформление в принципе неверно, так как осадки, стекающие по наружным стенам, задерживаются у цоколя и проникают в каменную стену, что способствует сильному отсыреванию этой зоны, а в дальнейшем и растрескиванию штукатурки ( 1.165).

Правильно устроенный цоколь должен быть сделан заподлицо со стеной и оштукатурен насыщенным цементным раствором, чтобы он не впитывал в себя ни воду, сбегающую по фасаду, ни брызги, летящие с земли. Кроме того, чтобы сырость не поднималась по стенам, в нем по высоте 50-60 см от земли должна быть предусмотрена горизонтальная изолирующая прокладка. При оформлении цоколя под фасадом с выступающей штукатуркой старайтесь избежать механических повреждений края штукатурки.

При реставрации старых зданий целесообразно сделать выступ цоколя незаметным, заштукатуривая наружную стену заподлицо с ним. Ни в коем случае его нельзя полностью стесывать, поскольку в старых зданиях нижнюю часть фундамента часто выполняли из естественного камня. Желательно, чтобы выступ цоколя был по меньшей мере на 30 см ниже верхнего горизонтального изолирующего слоя и имел большой скос.

1.9.5. Кровля. Форма кровли в зависимости от характера постройки бывает очень разнообразная: односкатная, двускатная, четырехскатная (также шатровая или вальмо-вая), полувальмовая, мансардная, мансардно-вальмовая, шедовая (или пилообразная), пирамидальная (форма палатки), купольная (луковица) или различные, зависящие от архитектурного стиля шатрово-башенные крыши (1.166). Из многообразия этих форм односкатная или плоская кровля с уклоном около 5% (на 100 см длины 5 см перепада высоты) считается наиболее экономичной. Она не дает так много неиспользованного пространства, как другие виды кровли (1.167). В постройках, которые не нуждаются в горизонтальном потолке, например в гаражах, сараях для инструмента, может быть даже в садовых домиках, наклонная плоская кровля может одновременно служить и потолком. Кровля такой формы является самой экономичной по расходу строительных материалов.

Если есть необходимость в устройстве чердачного помещения, предназначенного для кладовки или для сушки белья, следует остановиться на какой-нибудь другой из вышеупомянутых форм кровли. Однако они требуют больших затрат материала, и постройка их для неспециалиста намного сложнее.

В конструкции кровли применяют соединения деревянных элементов, описанные в подразд. 1.7.2. Следует рекомендовать особенно экономичную конструкцию плоской кровли, со стропилами, сбитыми гвоздями из горбыля (1.168).

По виду покрытия кровли могут быть мягкие из пропитанного дегтем картона-рубероида, настеленного на опалубку из досок или нестроганного шпунта (1.169). Настилка толя начинается всегда от свеса кровли (1.170). Места, где полотнище ложится на другое внахлест, приклеивают кровельной мастикой, но сначала толь прибивают к основанию гвоздями с широкими шляпками (толевыми гвоздями) (1.171). Плоскую кровлю рекомендуется покрывать двумя слоями толя (1.172). Первый слой настилают параллельно свесу, как было описано выше, и прибивают. Второй слой настилают поперек первого и не прибивают, а только приклеивают кровельной мастикой.

Толь целесообразно заранее раскатать на поверхности кровли и дать ему несколько часов полежать, при этом его неровности расправятся и он потом ляжет более гладко. Как только первый слой будет настелен, точно по месту расстилают полотно второго слоя, но затем снова скатывают. Кровельную мастику наносят специальной щеткой быстро и непрерывно на ширину толя (примерно 50 см); толь накатывают ногой и равномерно прижимают, особенно у стыка, т. е. по краю полотна (1.173). Для этой работы надевают специальную обувь на мягкой подошве и без каблуков. После того как все полотнища будут приклеены, стыки заклеивают льняной лентой с помощью кровельной мастики (1.174). Чтобы продлить срок службы этой кровли, ее можно покрыть холодной или теплой краской или кровельным лаком. Первую покраску новой кровли рекомендуется произвести через несколько месяцев (это время необходимо для стекания лишней посыпки).

Толевая кровля из посыпанного песком толя считается более надежной в противопожарном отношении.

Расход материала:

для ординарной толевой кровли на 1 м2 поверхности: 1,15 м2 толя, 30 толевых гвоздей, 0,3 кг кровельной мастики, 0,75 кг готовой краски;

для двойной клееной толевой кровли на 1 м2 поверхности: 2 х 1,15м2 толя, 30 толевых гвоздей, 0,6 кг кровельной мастики, 0,75 кг готовой краски.

Расстояние между гвоздями должно быть 10 см, а от края толевого полотна -2 см (1.175).

Гонтовая кровля. Чтобы покрыть кровлю гонтом, не требуется особой квалификации, да и материала на нее идет меньше, чем на другие кровли с твердым кровельным материалом (черепицей и шифером). Уклон покрытия должен быть не менее 15%. Под гонтовую кровлю не нужна подкладка из толя, как, например, под шифер. Толь препятствует вентиляции гонта и способствует его загниванию.

Масса гонтовой кровли меньше, чем черепичной или шиферной, соответственно и конструкции кровли выбираются более легкие (как для толевой кровли). Гонтовая кровля не нуждается (как толевая) в сплошном дощатом основании. Расстояние между рейками или горбылями обрешетки определяется длиной гонта. Для изготовления гонта используют древесину лиственницы, пихты, ели, дуба, бука. Для ручной колки гонта лучше всего применять прямоствольную смолистую сосну. Следует отдать предпочтение гонту ручного изготовления, так как шероховатая от пилы поверхность древесины впитывает больше влаги, чем поверхность колотого гонта.

Для изготовления гонта бревна толщиной 30-40 см нарезают на куски длиной 120 см, а затем распиливают на три чурки длиной 40 см; каждую чурку раскалывают топором на три-четыре плахи толщиной примерно 10 см (1.176). С помощью колющего лезвия и колотушки (см. 1.177,а) раскалывают эту чурку параллельно оси ствола на гонт толщиной 8-10 мм, причем чурку ставят в вырез колодки для раскалывания (см. 1.177,6); лезвие наставляют сверху и короткими жесткими ударами колотушки изготовляют необходимое количество гонта. При некоторой тренировке весьма скоро приобретаются достаточные навыки. Этот гонт можно сразу же использовать. Чтобы сделать его долговечнее и повысить стойкость в противопожарном отношении, рекомендуется пропитывать соответствующими пропиточными средствами, которые имеются в продаже.

Покрытие кровли этим гонтом осуществляют строго в соответствии со специальными правилами и указаниями.

Чем меньше угол уклона покрытия, тем больше гонт должен перекрывать друг друга. Минимальное перекрытие составляет 50% длины гонта (1.178). Каждую пластину гонта крепят двумя гвоздями в верхнем конце. Гвоздь должен на 20 мм войти в рейку обрешетки или доску. На концы стропил у свеса крыши прибивают планку, соответствующую по толщине гонтовому покрытию,,но так, чтобы не создавались помехи первому слою гонта. На роньке поступление воды наименьшее и гонт при двускатной кровле смыкается наверху впритык. При односкатной хровле поступают так же, как на свесе.

Черепичная и шиферная кровли из-за большой со-оственной массы нуждаются в более тяжелой конструкции, которая для всех зданий должна рассматриваться как статическая нагрузка.

Из многочисленных видов черепицы наибольшее применение нашла плоская («бобровый хвост»), которую укладывают на растворе в один ряд (см. 1.179,а); на 1 м2 поверхности крыши требуется примерно 32 шт. Если покрытие настилают в два ряда, потребность на 1 м2 увеличивается до 45 шт.

Голландскую черепицу (см. 1.179,6) укладывают без раствора, но с внутренней стороны замазывают раствором. На 1 м2 требуется примерно 15 шт. Изготовляют также пазовую черепицу (см. 1.179,е). Ее укладывают без раствора, но тоже изнутри крыши замазывают раствором.

Бетонные кровельные плоские и волнистые плитки укладывают так же, как и черепицу. Эти плитки и черепица имеют выступы с отверстиями, через которые каждую пятую черепицу крепят вязальной проволокой к обрешетке крыши.

Если ремонт кровли предполагается выполнить собственными силами, строго соблюдайте необходимые меры по технике безопасности. Обратите внимание и на то, чтобы компоненты раствора, используемого для кладки, были просеяны и раствор был не слишком жирный (1 ч. извести, 5 ч. песка и 1 ч. цемента), жирный раствор при затвердевании дает трещины. Кроме того, в результате высокого содержания цемента он приобретает излишнюю прочность, что приводит при последующих ремонтах к большим потерям при отделении кровли.

Если черепицу требуется заменить, то старую замазку из раствора, а при плоской черепице кладочный раствор, удаляют. Передвигаться по черепичной или шиферной кровле нужно особенно осторожно, так как существует большая опасность ее проломить.

Капитальный ремонт, например замена всей кровли, осуществляется только специалистом. Это касается также и шиферной крыши.

Солома, тростник, а также тес все реже и реже используются в качестве материала для кровли.

При крупном индустриальном строительстве и в жилищном строительстве применяют для кровли большие бетонные плиты.

Кровельное железо. Для кровельных работ, которые раньше велись с оцинкованным железом и листовым алюминием, сейчас все в больших объемах применяют изделия химической промышленности. Материалами для кровельных работ могут служить:

оцинкованное железо толщиной 0,5; 0,6; 0^7; 0,8; 1; 1,2 и 1,5 мм, а также шириной 650, 800, 1000 мм, длиной 2000, 2250 и 2500 мм;

алюминиевый лист-аналогичных размеров, но значительно более легкий;

медный лист-тех же размеров;

цветные металлы, которые находят применение, главным образом, для украшения внешнего вида здания специального назначения, а также при дорогостоящих работах, связанных с изготовлением или реставрацией памятников культуры.

В жилых домах старой постройки в качестве кровельного материала применялось оцинкованное железо; в новом жилищном строительстве его место занимают синтетические материалы, например поливинилхлориды (ПВХ), называемые также экадур, декелит и др.

К работам с кровельным железом относятся: прикрепление водоотливов к стенам и дымовым трубам, работы на фронтонах и на сплошных стенах, изготовление ограждений, водосточных воронок, вентиляционных труб, свесов, желобов и водосточных труб. Для этих работ можно применять все вышеперечисленные виды листа.

Водоотлив у стены следует устраивать выше кровли нэ менее чем на 150 мм. Это касается также ограждения-водоотлива у дымовых труб (см.  1.180,а).

Листы, покрывающие закругленный внутренний угол кровли, должны, как и при толевом покрытии, по меньшей мере на 100 мм перекрывать друг друга.

Для встраивания вентиляционной трубы требуется особый навык, потому что припаять или приклеить скос не так просто (см. 1.180,6). Отверстие в кружке должно быть вырезано точно по отверстию в скосе крыши, так как ни припой (оловянисто-свинцовый припой), ни клей ПВХ не могут перекрывать больших зазоров. Те же соображения относятся и к работам, связанным с установкой или заменой ограждений.

Характер применения желобов определяется видом крыши или кровли. Наиболее употребителен висячий желоб с водосливным листом (см. 1.181,а). Этот желоб висит на скобах из полосовой стали, которая должна быть оцинкованной или покрытой антикоррозионным средством. Чтобы скобы выдерживали массу желоба, а также воды, снега или льда, они должны быть выполнены из стальных листов толщиной 4 мм и шириной 25 мм. Расстояние между скобами в зависимости от стока воды составляет 600-800 мм. Коробчатый желоб применяют чаще из архитектурных соображений (см. 1.181,6). Его недостаток - более короткий срок службы, частые ремонты вследствие острых углов загиба.

Если отсутствует свес крыши, следует отдавать предпочтение лежачему желобу (см. 1.181,в). В тех случаях, когда необходимо сохранить стиль постройки, можно применять коробчатый желоб из пропитанных против сырости досок или желоб из выдолбленной половины круглого леса (см. 1.181 ,г). На таких небольших сооружениях, как садовый домик или дача, они могут выглядеть очень привлекательно.

Водосточные трубы принимают поступающую из желобов воду и отводят ее вниз (1.182). Они должны иметь необходимое поперечное сечение, чтобы вода в них проходила без задержки. Для балконов и крыш маленьких эркеров поперечное сечение труб может быть 50 мм. Для кровли с площадью 30 м2 нужна водосточная труба диаметром 75 мм, для крыши в 50 м2- 85 мм, для крыши в 125 м2-100 мм, для крыши в 200 м2-125 мм.

Водосточные трубы прикрепляются хомутами к штырям с ухватами, которые крепятся к стене. Расстояние между стеной и трубой должно быть не менее 30 мм, чтобы можно было свободно производить ремонтные и покрасочные работы. Штыри с ухватами должны быть защищены от ржавчины. Если они не были подвергнуты горячей оцинковке, их необходимо покрыть антикоррозионным составом. Дождевая вода должна отводиться от дома с помощью бетонированных канавок или другими аналогичными способами (под дождевую воду не следует подставлять бочку).